Правила і поради з монтажу сайдингу

Сайдинг

Для непідготовленої людини різноманітність матеріалів для зовнішньої обробки, наявних на сучасному ринку, може стати причиною деякої розгубленості.

    Такі переваги часто стають вирішальними обставинами при виборі сайдинга для обшивки будинку. Єдиним питанням залишається технологія монтажу, про яку слід поговорити більш детально.   Якщо немає досвіду оздоблювальних робіт, найкращим рішенням стає сайдинг, який має ряд переваг перед іншими типами обробки:

  • Немає потреби в «мокрих» роботах (нанесенні штукатурки і т.п.).
  • Обмеження за погодними або температурними умовами встановлює сам працівник за власними відчуттями.
  • Для установки матеріалу не потрібно наявності якихось особливих навичок, простота монтажу надає можливість самостійної обшивки будинку.
  • Результат роботи досить ефектно виглядає і служить дуже довго.

Опис сайдингу і його видів

Види сайдингуСайдинг – обшивочний матеріал, що використовується для зовнішньої обробки будівель. Має форму довгастих вузьких смуг з нанесеним на них поздовжнім рельєфом, що імітує різні варіанти дерев’яної споруди (найчастіше) або, рідше кам’яної кладки.

Смуги (панелі, ламелі) забезпечені спеціальними бортиками для кріплення до опори з одного боку і для з’єднання один з одним – з іншого. Конструкція дозволяє збирати з них полотна будь-якого розміру.

Збірка сайдингу проводиться прямо на місці, що зручно і практично. Панелі мають невелику вагу, тому не складає труднощів їх піднімати і переносити. В принципі, можлива робота поодинці, але для великих площ з довгими панелями потрібен помічник.

Родина сайдингу – Канада, там він вперше був проведений.

Перші зразки були дерев’яними, на сьогоднішній день існують різні види матеріалу:

  • Дерев’яний.
  • Металевий.
  • Пластиковий (ПВХ, акриловий і т.д.)
  • Фіброцементний.
  • Керамічний.

Найбільш поширені пластикові (ПВХ) і металеві види сайдингу, що володіють найкращими характеристиками або найбільш вдало поєднують якість з ціною.

Крім того, є багато варіантів профілю:

  •  Під брус.
  • Під колоду.
  • «Ялинка».
  • «Корабельна дошка».
  • Тімберблок.
  • Під камінь і т.д.

У напрямку монтажу:

  •   Горизонтальний.
  • Вертикальний сайдинг.

Деякі види допускають монтаж в обох напрямках за бажанням власника.

Розробники постійно доповнюють модельний ряд, тому вичерпного переліку бути не може, список завжди залишається відкритим.

Комплектація сайдингу

Крім панелей, здатних утворювати лише площини, виробляються добірні елементи (добори), що слугують для оформлення стиків різних полотен під кутом або в одній площині, для обробки віконних або дверних прорізів і т.д.

До стандартних типів доборов можна віднести:

  • Простий і складний кут (зовнішній і внутрішній).
  • Н-профіль.
  • J-планка.
  • Стартова планка.
  • Фінішна планка.
  • Лиштва.
  • Софіт.
  • Околооконний профіль.

Всі добірні елементи повністю відповідають основним панелям за типом матеріалу, кольором або за типом захисного покриття.Іноді в якості прикраси використовують добори іншого, контрастного кольору, що надає обшивці ошатний і оригінальний вигляд.

Вибір обрешітки – яка краще, дерев’яна або металева?

Решетування – це система планок, розташованих в певному порядку перпендикулярно напрямку панелей і є опорою для них. Як матеріал для обрешітки прийнято використовувати дерев’яні бруски або металеві напрямні для гіпсокартону.

Суперечки про те, який матеріал краще, звучать з найперших днів використання обшивки. Дерев’яні планки мають низьку теплопровідність, тоді як металеві дуже добре проводять тепло і потребують утеплення.

У той же час, у дерев’яних деталей є загальна хвороба – вони схильні до викривлення, деформацій і гниття. Металевий профіль таких проблем не створює, від корозії він захищений шаром оцинковки.

Ще одна проблема дерев’яних брусків – кривизна. Вибрати ідеально прямий з пачки брусків – завдання складне, оскільки деревина у великій мірі піддається викривленням або закручуванню гвинтом. Металевий профіль практично ідеально прямий.

Таким чином, більш вдалим варіантом для створення обрешітки є металевий профіль, але слід враховувати утворену їм порожнину і паралельно з установкою утеплювача заповнювати її.

Монтаж обраної обрешітки

Монтаж обрешітки починається з установки крайніх планок (якщо планується установка вертикального сайдинга – то верхніх і нижніх). Вони кріпляться до стіни по кутах, положення перевіряється по схилу. Потім між крайніми планками натягується шнур (мінімум – два), для перевірки стану проміжних смуг обрешітки і забезпечення площині.

Проміжні планки встановлюються з кроком, що дозволяє щільно укласти між ними плити утеплювача. Для забезпечення плоскості слід в потрібних місцях підкладати під них шматки дерева, фанери і т.д. або налаштовувати висоту металевого профілю над площиною стіни при використанні прямого (П-образного) підвісу для гіпсокартону.Монтаж решітки

Після установки першого шару планок та проведення проміжних операцій проводиться установка контробрешетування, яке безпосередньо буде слугувати опорою для сайдингу. Воно встановлюється перпендикулярно планок першого шару (і, відповідно, панелям сайдингу), з кроком, що забезпечує оптимальне кріплення обшивки (40-60 см, в деяких випадках – 30-40 см).

Контробрешітка виконує додаткову функцію забезпечення вентиляційного проміжку між обшивкою і стіновим пирогом, що забезпечує вивід пари.

Утеплення і гідроізоляція

Під час установки обрешітки може бути виконано зовнішнє утеплення стіни. Як утеплювач вибирається матеріал з паропроникністю вище, ніж у матеріалу стін. Цей момент дуже важливий, інакше на кордоні двох матеріалів буде накопичуватися вода (конденсат), що рано чи пізно викличе руйнування стіни.

Тому найкращим утеплювачем буде плитна мінвата, яка безперешкодно пропускає водяну пару. Для відсічення попадання вологи зовні слід встановити шар гідрозахисту. Це робиться на етапі закінчення установки першого шару обрешітки і утеплювача.

Поверх встановлюється шар гідрозахисної мембрани, матеріалу, що сприяє виводу пари, але перешкоджає попаданню вологи ззовні. Контробрешітка встановлюється поверх шару гідроізоляції.

Монтаж стартової планки (J профілі)

Стартова планка є опорою для нижнього ряду панелей сайдинга. Для її установки треба провести горизонтальну лінію по периметру будинку, яка знаходиться на 40 мм вище передбачуваного нижнього краю панелей. Потім стартова планка прикладається верхнім краєм до цієї лінії і фіксується саморізами на обрешітці.

Наступна планка кріпиться не впритул, а на відстані 6 мм від попередньої для компенсації температурних проміжків.

Як проводиться кріплення сайдингу?

Монтаж сайдингу

Панель сайдинга заводиться нижнім краєм в замок стартової планки, замикається в ньому, а верхній край фіксується саморізами на обрешітці. Наступні панелі кріпляться так само, обшивка «росте» від низу до верху (або вбік, якщо обраний вертикальний тип сайдинга).

У деяких випадках використовується установка зверху вниз. Вважається, що такий варіант є менш вдалий через можливість проникнення дощової води в підобшивочний простір, але на практиці якихось проблем не виявлено.

Установка внутрішніх кутових планок

Установку кутів проводять перед монтажем основних панелей, відразу після кріплення стартової планки. Внутрішній кутовий профіль кріпиться нижнім краєм за рівнем стартової планки, щільність розташування саморізів рекомендується 25-30 см.

Якщо стартова планка заважає розташувати профіль на потрібному місці, з кутового профілю слід зрізати цвяхові планки на довжину, рівну ширині стартового профілю плюс температурний проміжок.

При необхідності наростити кутову планку, зрізають з верхньої цвяхові планки на 30 мм і внахлест встановлюють верхню над нижньою для правильного стоку води. Величина нахлеста не більше 25 мм, щоб дотримувався температурний проміжок.

Можна оформити кутове з’єднання за допомогою J-планки, яка дешевше, ніж кутова. Це можна зробити за допомогою однієї планки, коли вона щільно примикає зовнішнім краєм до ряду панелей одного боку, а панелі другої сторони встановлюються в неї.

Другий варіант – використання двох планок з кожного боку кута, при цьому виникає небезпека проникнення води в щілину між планками, оскільки абсолютної щільності з’єднання тут не домогтися, крім того, температурні проміжки в будь-якому випадку необхідні.

Установка зовнішніх кутових планок

Зовнішні кутові планки встановлюються так само, з поправкою на зворотну геометрію елемента. Та ж методика стикування внахлест, обов’язкові температурні проміжки і т.д. В якості заміни складного куточка можна використовувати дві J-планки, розташовані по кутах щільно один до одного.

Для зовнішніх кутів можливий простіший спосіб оформлення – за допомогою простого куточка, який встановлюється поверх панелей. В цьому випадку сайдинг встановлюється спочатку без куточка, так, щоб стик площин вийшов найбільш акуратним, після чого поверх привінчується простий куточок. Часто такий варіант виявляється найкращим, оскільки він простіше і для непідготовлених людей цей варіант видається оптимальним.

Як проводиться подовження планок сайдингу

При необхідності торцевого з’єднання панелей може бути використаний Н-профіль або просте стикування внахлест. Розмір нахлеста – 25 см, для його здійснення треба зрізати з однієї панелі гвоздьову планку зверху і частину замку знизу на довжину нахлеста і плюс температурний зазор 12 мм. Стикування внахлест найкраще робити вроздріб – в кожному ряду панелей на різних місцях, щоб не послабляти все полотно.

Установка Н-профілю

Монтаж Н-профілю проводиться одночасно з установкою кутових планок (відразу після стартової смуги). Діють ті ж правила, що і для кутових профілів – підрізання цвяхових планок під стики і обов’язкові температурні проміжки. Використання Н-профілю робить поздовжнє стикування панелей більш естетичним, дозволяє відразу нарізати по довжині потрібну кількість панелей для даної ділянки.

Монтаж рядових панелей сайдингу

Монтаж рядових панелей починається відразу після установки стартової смуги і кутових і Н-профілів. Сайдинг можна відразу різати на потрібну довжину, не забуваючи про необхідність залишати температурні проміжки, які для панелей складають 12 мм.

Стартова планка має замок, такий же, як у панелей. У нього вставляється перша нижня смуга до повного з’єднання і кріпиться за верхні цвяхові планки шурупами.

Діють звичайні для сайдингу правила – саморіз загвинчується точно посередині довгастого отвору і нещільно фіксує деталь, залишаючи можливість для вільного ходу. Наступна панель кріпиться аналогічним чином. Сам по собі процес створення площини простий і не вимагає особливих знань, крім тих, що вказані.

Нещільні з’єднання чи інші причини можуть порушити правильне положення панелей, викликаючи невеликі перекоси. Якщо не проводити постійний контроль, то до кінця монтажу зміни можуть стати помітними і вся робота виявиться зіпсована. Тому потрібен періодичний контроль і корекція точності розташування ламелей до горизонталі.

Як обійти сайдингом вікна і дверні прорізи

Віконні і дверні отвори оформляються практично однаковими способами, різниця лише в наявності дощових відливів на віконних отворах. Спосіб обв’язки прорізу залежить від глибини посадки блоку в площині стіни.

Для оформлення прорізів, що знаходяться в одній площині зі стіною, використовуються лиштви. Вони мають пази для торцевого розміщення сайдингу, тому монтаж лиштви проводиться перед установкою основних панелей.

Якщо прорізи мають глибину до 20 см, то використовується J-планка. Її установка проводиться поверх готових панелей, на віконну коробку по периметру треба закріпити фінішну планку.

При великих глибинах прорізів застосовують набори з таких же панелей сайдингу, обрізаних з урахуванням температурного зазору по довжині укосу і набираються за звичайним принципом. По периметру віконного блоку встановлюється універсальна планка, а на зовнішній стик площин монтується складний кут. У цьому випадку також потрібна установка доборів до монтажу основних панелей.

Для обробки укосів на них потрібно попередньо встановити обрешітку, що робиться зазвичай під час спорудження основної, так як отвори потребують утеплення разом з площиною стін. Незалежно від кута укосу, обрешітка прорізів встановлюється перпендикулярно основній, а кут забезпечується положенням фінішних або універсальних планок.

Укладання фінішної планки сайдингу

Фінішна планка оформляє верхній (завершальний) край останньої панелі і фіксує її положення. установка проводиться практично одночасно з верхньою панеллю. Планка зміцнюється строго горизонтально на потрібній висоті, цвяхова планка на останній панелі відрізається.

Панель підрізаним краєм, на якому залишається замковий профіль, вводиться в щілину фінішної планки і замикається в ній. Форма профілів така, що величина необхідного проміжку дотримується, замок надійно фіксує панель в площині полотна.

Установка сайдингу на фронтонах

Фронтони обробляються або тим же способом, що і фасад, або з використанням вертикального розташування панелей сайдингу в контраст з основним полотном. Буде потрібно досить точну підрізання по довжині і під кутом.

Особливістю оформлення стає необхідність забезпечити температурний проміжок в поєднанні з підрізанням панелей під кутом, при якій можливі помилки, тому буде потрібно ретельність вимірювань. Рекомендується починати монтаж з задніх сторін будинку, щоб до переходу на лицьову сторону з’явився певний досвід.

Обрати необхідний вам сайдинг можна тут : https://zspcompany.com.ua/sajdyng-ta-blokhaus-u-lvovi